La grimpe d’arbre (encordée) pour débutante

Avant d’améliorer ses connaissances des arbres, on peut utiliser la situation la plus sûre : passer sa corde sur une branche vivante de plus de 15 cm de diamètre, au plus près du tronc (moins de 5 cm) sur une branche qui monte vers le ciel.

Comment savoir si cette branche est vivante ? L’été, elle a des feuilles vertes. L’hiver on ne peut pas savoir. Néanmoins, on peut apprendre à reconnaître les derniers rameaux porteurs de bourgeons, plus frêles et plus nombreux, et éliminer les branches qui n’en comportent plus : elles sont certainement mortes.

Plus tard, petit à petit, on apprendra les différentes résistances du bois en fonction de l’âge de la branche, de la saison, de l’espèce, de l’âge de l’arbre, de sa position au nord ou au sud, du climat, de son niveau dans l’arbre, de son angle par rapport au support, de son angle par rapport à la force exercée, de son type d’insertion, de la santé de l’arbre, de sa distance du tronc.

On commence avec peu de matériel, mais dont on connaît l’histoire, et normé pour l’usage.

On se réfère soit à une personne qualifiée, soit à un magasin spécialisé. Ça ne s’improvise absolument pas, et comprendre l’ensemble des critères pour déterminer les propriétés d’un outil et ses usages possibles est un long apprentissage hors de portée de la débutante, même après avoir tout lu. En effet, il faut en comprendre les principes, les différentes lois physiques, l’historique des prédécesseurs, et les usages réels difficilement imaginables par la débutante, ce qui prend des années.

Un kit complet de qualité neuf et normé coûte en février 2025 entre 183 et 2000 euros, selon le confort. Voici un exemple américain, pour s’en inspirer et trouver les équivalences en France.

Pour le budget minimum : le protège branche (il en faut toujours un, ou une fausse fourche ou être en SRT : 20 euros), le harnais Urban II (106 euros), 30 m (25 +5) de corde Contract (49 euros) et 5×1,5 m de cordelette à prussik (8 euros). Une ficelle et une chaussette orpheline pour le petit sac. Ca fait 183 euros. Avec quatre mousqueton o light 3 (63 euros) et le mémento de l’arboriste (46 euros) : 295 euros.

Ce minimum n’étant pas très confortable (la Contract est raide et fine en main) et vu le prix des articles, si on peut, il faut acheter des composants qu’on voudra garder. Le harnais doit convenir au mieux (entre 106 et 800 euros), la corde peut être de 20m mais de qualité (entre 60 et 150 euros). On arrive alors à un kit de 600 euros pour du matériel confortable, et en y prenant goût on complètera inévitablement son arsenal. Une longe, des mousquetons, des poulies, des chaussures, une corde plus longue. On pourra chercher alors le gadget topissime qui remplacera la pratique : il n’existe pas.

Exactement comme pour le matériel, on se réfère à une personne qualifiée, ou alors on prend le temps d’assimiler les étapes pas à pas d’une seule technique, obtenues d’une source sûre, et on s’y exerce plusieurs fois avant de l’utiliser dans un arbre. On doit tester ses capacités à maîtriser une nouvelle technique au sol, dans son ensemble et en détail avant de l’utiliser en hauteur. Ensuite on la teste à un mètre, dans tous ses aspects, dont la descente. Puis, surtout si on est seule, avant le houppier. En effet, le houppier offre des difficultés supplémentaires, qu’il convient de tenir éloignées des premières familiarisations.

Il faudra plusieurs séances avant de passer au branches, afin de commencer à gérer le choix de cheminements une fois que la technique de son matériel est bien maîtrisée. Pour apprendre les difficultés liées au choix du chemin dans les branches, l’idéal est de redescendre par où on est montée, en suivant la corde qui nous suit. L’idéal est de trouver un arbre facile aux branches basses et rapprochées. Ça permettra d’avoir assez de corde pour descendre en cas d’erreur.

Une fois que le cheminement est maîtrisé, c’est-à-dire qu’on comprend par où passer pour ne pas s’emmêler dans sa corde ou éviter de ne plus avoir assez de corde pour atteindre le sol, on peut dépasser les premières branches.

Après la phase de débutante, il y aura ensuite de nombreuses étapes : 

• choisir le point d’ancrage en fonction de l’accès au premier appui, de l’ascension ultérieure, de la descente et de la récupération du matériel en fin de séance.
• accéder à la cîme en grimpant au-delà du premier ancrage, en utilisant une alternance de deux cordes et deux systèmes avec sa corde de grippe et sa longe de maintien qui peut être utilisée comme deuxième corde de grimpe. Il faut penser à la descente : la corde d’accès devient une corde de descente, et elle doit arriver jusqu’au sol.
• se déplacer latéralement, ce qui demande beaucoup de connaissances théoriques et de pratique pour bien avancer
• installer du matériel (hamac, pont de singe…)

Quel système utiliser ?

La manière la plus basique est de grimper sur une corde (qui coulisse ou non sur le point d’ancrage), avec deux boucles de textiles (sangle ou corde)  reliées à la corde de grimpe par chacune un nœud autobloquant, le prussik. C’est le système le moins cher, et qu’on peut facilement avoir. C’est bien de le connaître si on veut gagner en autonomie et en polyvalence dans de nombreuses situations.

Il est possible d’utiliser un système plus complexe, mécanique ou mixte avec une poulie ou une mécanique et un nœud autobloquant. Alors il faut d’abord apprivoiser un seul système et le maîtriser, plutôt que de tout tester et ne rien maîtriser. Peu importe le système choisi, ils se valent tous à peu près, et les différences sont assez minimes, surtout pour une débutante. La grande différence, c’est l’habitude ou non du système utilisé. Et toujours, la pratique, l’entraînement.

Il y a quelques systèmes dont le Freexion ou le Rope Wrench qui permettent d’utiliser toutes les méthodes selon le besoin du moment, comme de passer de SRT à DRT en cours de grimpe. Ça peut être un choix pour débuter, mais il faut maîtriser les méthodes une par une avant de les utiliser en hauteur. Ces systèmes utilisant un nœud autobloquant, il est nécessaire de se familiariser avec les comportements du nœud autobloquant seul avant de l’associer avec une poulie ou un frein.

Pour apprendre ces systèmes, on se réfère aux livres et site cités, ou à des personnes diplômées.

La hauteur, la nouveauté, le danger, font que l’esprit peut s’embrouiller assez vite, assez fort, et même se crisper et se paralyser dans la panique.

Si on est seule, apprivoiser chaque palier sans rentrer dans la phase de peur est indispensable. La peur disparaîtra toujours avec les expériences positives accumulées et progressives. On ne rentrera pas dans la peur, mais on se contentera de seulement ressentir juste un peu d’appréhension à chaque nouveau pas, et attendre qu’elle se dissipe avant de passer au suivant, cela évitera de se tétaniser dans de fâcheuses situations.

Physiquement, il faut aussi user d’une grande prudence, car il existe un malaise nommé le syndrome du harnais, qui démarre par un léger malaise, pouvant ressembler à des symptômes de peurs, mais qui débouche sur une perte de connaissance. C’est dû à la contrainte du harnais sur le système vasculaire et ou nerveux, surtout en situations statiques. Ne pas être en état de peur permet de mieux ressentir son état physique et de le gérer comme il se doit : redescendre.

La peur, les gênes dues au harnais, aux cordes, sur les mains diminueront avec la pratique, et c’est la régularité, l’écoute de son ressenti et écourter les séances qui permettront de progresser sans se mettre en difficulté.

L’idéal est au moins une fois par semaine. Au delà de deux mois sans grimpe, les pertes de repères, de forces et d’habitudes font régresser. Même les professionnelles.